Chuyển Đổi Module Desktop Cho Korg Opsix/Wavestate/Modwave

(Cập nhật 2/7/24 - Phát hiện thêm lỗi trên phần ốp lưng opsix - phải.stl nhờ sự đóng góp của @RyanPulsifer_1346108 và lỗi này đã được sửa.

Cập nhật 1/17/24 - Phát hiện lỗi trên ốp lưng opsix - phải.stl, phiên bản sửa lỗi này cũng như mô hình đầy đủ và tệp bước đã được tải lên)

Kể từ khi Korg phát hành ba bộ synth có cùng kiểu dáng là Opsix, Wavestate và Modwave, nhiều người đã ước Korg cũng phát hành phiên bản module desktop cho chúng mà không có bàn phím. Nhu cầu về các phiên bản module này lớn đến mức một chiến dịch Kickstarter đã được thực hiện thành công và giao hàng bởi Tall Dog Electronics cho loại vỏ chuyển đổi này cho các bộ synth. Vỏ của họ trông rất đẹp và chắc chắn, nhưng cũng có giá khoảng 200 USD và vì tôi đã có máy in 3D và biết cách thiết kế cho nó nên tôi đã thử tự mình giải quyết vấn đề này.

Đây là kết quả cuối cùng:

Cuối cùng, chiếc Opsix của tôi đã trở thành module desktop.

Tổng cộng sẽ cần khoảng 536g sợi nhựa, tức là hơn một nửa cuộn 1kg tiêu chuẩn, làm cho nó rẻ hơn đáng kể so với phiên bản kim loại (giả sử bạn đã sở hữu máy in 3D). Bộ synth sẽ không bị nóng đến mức nhựa PLA gặp vấn đề, vì vậy bạn có thể in bằng bất kỳ vật liệu nào bạn muốn một cách an toàn, mặc dù nhựa gốc styrene (như ABS hoặc ASA) là dễ dán nhất do phản ứng của nó với siêu keo và sẽ có xu hướng bám dính tốt nhất với sơn, vì vậy nếu bạn định sơn nó như tôi đã làm thì đó có thể là một yếu tố cần cân nhắc.

Không cần sửa đổi phần cứng và quy trình hoàn toàn có thể đảo ngược nếu bạn quyết định muốn lắp lại bàn phím trong tương lai.

Nó có thể in trên bất kỳ máy in nào có diện tích in bằng Prusa i3, hoặc lớn hơn, và chỉ cần hỗ trợ cho phần giữa - tôi khuyên bạn nên in nó trên một trong các mặt cắt, định hướng sao cho các lỗ vuông gần với khay in nhất. Tùy thuộc vào khả năng bridging của máy in, nó có thể in được ngay, nhưng để đảm bảo an toàn và đảm bảo các lỗ có kích thước chính xác, tôi khuyên bạn nên bật hỗ trợ chỉ cho các mặt bridging của các lỗ vuông.

Mặc dù kinh nghiệm của tôi hoàn toàn với Opsix, nhưng các phép đo và cấu tạo bên trong của cả ba bộ synth Korg đều giống nhau và các hướng dẫn này có thể được làm theo bất kể bạn có mẫu nào. Xin lưu ý - điều này có thể không đúng với bất kỳ mẫu V2 nào, tôi không có kinh nghiệm với chúng nên tôi không thể hứa trước điều gì.

Mặc dù mọi thứ đều vừa vặn, phích cắm điện sẽ hơi khác so với vỏ gốc - toàn bộ phích cắm, bao gồm cả phần viền nhựa, sẽ đi một phần vào bên trong vỏ. Đây là một sự vừa vặn chặt chẽ, nhưng nó VỪA VẶN. Nếu bạn muốn nó hơi lỏng hơn một chút, bạn có thể cắt bớt một chút nhựa, nhưng như thiết kế, nó vừa vặn và giúp giảm áp lực lên phích cắm trên bo mạch.

- In ấn -

In các phần bên trái và bên phải với các mặt ngoài úp trên khay in. In phần giữa với một trong các mặt cắt úp trên khay in (như đã lưu ý ở trên, tôi khuyên bạn nên thêm hỗ trợ cho các bề mặt bridging của các lỗ vuông và định hướng bản in với các lỗ vuông gần khay nung nhất để giảm thiểu chiều dài của các bộ phận hỗ trợ).

Vì các bộ phận cuối cùng sẽ cần được dán lại với nhau, và mối nối này cuối cùng sẽ là mối nối kết cấu, nên việc lựa chọn vật liệu nhựa và keo là rất quan trọng. Tôi khuyên bạn nên tìm cách hàn dung môi cho các bộ phận của mình lại với nhau. Mặc dù có nhiều lựa chọn hơn, đây là những gì tôi sẽ cân nhắc:

• ABS hoặc ASA - những vật liệu này có thể được nối vĩnh viễn bằng keo siêu dính cyanoacrylate thông thường hoặc hàn dung môi bằng axeton;
• PLA - lựa chọn tốt nhất của bạn là keo chứa diclorometan (hoặc chỉ cần DCM), tôi sẽ tìm đến Scigrip #3 hoặc Scigrip #4
• PETG - một lần nữa, diclorometan là người bạn của bạn, vì vậy Scigrip #3 hoặc #4 là một lựa chọn tốt

Trước khi cố gắng ghép các bộ phận đã in, tôi khuyên bạn nên thực hành trên các bản in cùng vật liệu để biết chúng sẽ hoạt động như thế nào. ABS/ASA, PLA và PETG sẽ có phản ứng khác nhau với các loại keo/dung môi này và thời gian để nối cũng sẽ thay đổi. Tốt nhất là bạn nên biết điều gì sẽ xảy ra trước khi làm việc với các bộ phận lớn, quan trọng.

Tôi đã in của mình với 2 lớp vỏ, 15% độ đặc ruột, và 3 lớp đáy và 5 lớp trên. Các bộ phận kết quả đủ chắc chắn và rất cứng cáp khi lắp ráp hoàn chỉnh với tấm mặt trước của bộ synth. Bạn có thể muốn thêm các lớp vỏ bổ sung để làm chắc các bộ phận nhựa, hoặc đơn giản là cẩn thận về lực bạn tác dụng lên bất kỳ bộ phận nhựa nào trong quá trình lắp ráp. Khi đã lắp ráp hoàn chỉnh, đây không còn là vấn đề nữa.

- Lắp ráp -

Trước khi bạn có thể lắp ráp vỏ mới, trước tiên bạn phải tháo rời bộ synth hiện có.

Có chín vít cần tháo để lấy tấm mặt trước ra khỏi thiết bị, bốn ở phía trước và năm ở phía sau. Năm vít ở phía sau (được khoanh tròn bên dưới) là vít đầu Philips, bốn vít ở phía trước là vít đầu lục giác 2.5mm.

Tháo các vít đầu Philips được khoanh tròn ở phía sau.

Tháo các vít đầu lục giác được khoanh tròn ở phía trước, đừng tháo các vít đầu lục giác nhỏ hơn được che bằng chữ X.

Sau khi tháo các vít này, hãy nhẹ nhàng cạy tấm mặt trước lên, chỉ dùng lực đòn bẩy vào phần nhựa chứ không phải tấm mặt kim loại, bắt đầu từ phía bên trái. Có các kết nối dây ở phía bên phải của tấm mặt trước, vì vậy hãy cẩn thận khi nâng lên cho đến khi bạn nhìn thấy các dây này ở đâu và liệu chúng có bị căng không.

Ngắt kết nối cả hai phích cắm nối bảng mặt trước với bo mạch chính, cách tốt nhất tôi tìm thấy là dùng móng tay chêm vào giữa một cạnh của đầu nối và viền để nới lỏng một chút. Sau khi nới lỏng, bạn có thể nhẹ nhàng cầm toàn bộ bó dây và lắc nhẹ qua lại để nới lỏng đầu kia. Lúc này, một lực kéo nhẹ sẽ lấy nó hoàn toàn ra khỏi bảng.

Sau khi bạn đã tháo tấm mặt trước, hãy để phần còn lại của bộ synth sang một bên và quay lại các bộ phận đã in.

Qua thử nghiệm và sai sót, tôi thấy cách dễ nhất để lắp ráp và dán mọi thứ lại với nhau là bắt đầu bằng cách vặn một trong các phân đoạn bên phải hoặc bên trái vào tấm mặt trước của bộ synth. Tôi khuyên bạn nên vặn chặt hoàn toàn vào vị trí, sử dụng cả vít Philips ở phía sau và vít lục giác ở phía trước.

Sau đó, thử lắp phần giữa và nếu nó vừa vặn đẹp, hãy vặn nó vào chỉ bằng một trong các vít Philips ở phía sau; đừng vặn chặt vít này. Điều này sẽ cho phép phần giữa xoay nhẹ trên một vít duy nhất. Hãy nhẹ nhàng với chuyển động này, bạn không muốn làm gãy phần nâng mà bạn đang vặn vào, nhưng xoay nhẹ phần giữa để có khoảng trống giữa nó và phần má bạn đã vặn vào - thêm keo vào khe hở. Lặp lại ở phía bên kia. Khi tất cả keo đã vào vị trí, hãy vặn các vít Philips còn lại, lau sạch bất kỳ keo nào bị chảy ra, và để khô.

Cảnh báo! Giữ keo cách xa tấm mặt trước hơn bạn nghĩ là cần thiết. Hãy học từ sai lầm của tôi - bạn không muốn dán tấm mặt trước vào vỏ và có thể thêm keo vào khu vực này nếu cần sau này.

Phương pháp này không thể lặp lại dễ dàng với phần cuối cùng còn lại, vì vậy sau khi thử lắp để chắc chắn rằng nó vừa vặn đẹp, hãy thêm keo vào tấm mặt trước đã được cố định sẵn rồi lắp ráp và vặn phần cuối cùng còn lại vào vị trí. Một lần nữa, tôi khuyên bạn nên vặn chặt phần cuối cùng vào vị trí bằng cả vít Philips ở phía sau và vít lục giác ở phía trước. Lau sạch bất kỳ keo nào bị chảy ra và để khô.

Cảnh báo! Một lần nữa, hãy giữ keo cách xa tấm mặt trước hơn bạn nghĩ là cần thiết. Hãy học từ sai lầm của tôi - bạn KHÔNG muốn dán tấm mặt trước vào vỏ và có thể thêm keo vào khu vực này nếu cần sau này.

Khi keo đã khô/đóng rắn, hãy tháo tất cả các vít bạn vừa lắp và lấy tấm mặt trước ra khỏi vỏ. Lúc này, bạn sẽ có một chiếc vỏ được lắp ráp hoàn chỉnh.

Vỏ đã lắp ráp của bạn sẽ trông giống như thế này - không có bo mạch chính. Cái đó sắp có.

Kiểm tra kỹ các mối nối và thêm keo/dung môi vào bất kỳ khoảng trống nào nếu cần thiết để đảm bảo mối nối giữa các bộ phận chắc chắn nhất có thể.

- Hậu xử lý (tùy chọn) -

Tùy thuộc vào mức độ thành công của bản in của bạn, mức độ vừa vặn của mọi thứ và mức độ khắt khe của bạn về ngoại hình cuối cùng, bạn có thể muốn thực hiện một số hậu xử lý trên bản in của mình.

Tôi đã gặp một số hiện tượng cong vênh trên bản in của mình (nhờ ASA) và đã sử dụng bondo tiêu chuẩn để lấp đầy bất kỳ khoảng trống hoặc sự khác biệt nào giữa các bộ phận và để tạo ra vẻ ngoài mịn màng hơn. Tôi đã cố gắng hết sức để làm mịn bondo trong quá trình ứng dụng, nhưng không có ứng dụng nào là hoàn hảo, vì vậy sau khi nó đóng rắn, tôi đã chà nhám, làm sạch, thoa lại và chà nhám lại cho đến khi tôi hài lòng với ngoại hình tổng thể.

Nếu bạn chọn đi theo con đường này, đừng thiếu kiên nhẫn như tôi và đảm bảo bề mặt bondo càng mịn càng tốt, việc sơn sẽ làm nổi bật bất kỳ vấn đề nào về bề mặt hoàn thiện của bondo.

Hãy đảm bảo của bạn mịn hơn thế này. Trông có vẻ mịn, nhưng khi sơn lên rõ ràng là không phải.

Vì tôi muốn sơn vỏ của mình, tôi đã sử dụng lớp sơn lót lấp đầy khe hở của ô tô. Tôi đã thoa ba lớp, để khô giữa mỗi lớp, và điều này đủ để che đi hiệu quả tất cả các đường vân lớp trên bản in có độ cao lớp 0.2mm của tôi.

Nhiều lớp mỏng tốt hơn một lớp dày.

Sau khi lớp sơn lót khô, tôi đã phủ hai lớp sơn xịt màu đen, chỉ là loại rustoleum đen bán bóng thông thường, và để khô.

- Lắp ráp cuối cùng -

Một lần nữa, trước khi chúng ta hoàn thành việc lắp ráp bộ synth ở dạng module desktop mới, chúng ta phải hoàn thành việc tháo rời bộ synth cũ.

Hãy cẩn thận với bo mạch chính - đây là bộ phận của bộ synth có thể dễ bị hỏng nhất do phóng tĩnh điện. Tôi không thực hiện các biện pháp phòng ngừa đặc biệt nào ngoài việc chỉ chạm vào các cạnh của bo mạch và nhìn chung là cẩn thận, nhưng một cú sốc tĩnh điện ở đây có thể làm hỏng toàn bộ bộ synth của bạn, vì vậy mức độ phòng ngừa của bạn tùy thuộc vào bạn.

Quay trở lại vỏ của bộ synth cũ, chúng ta cần tháo bo mạch chính gắn ở đáy vỏ. Trước tiên, chúng ta cần tháo cáp cuối cùng còn lại - cáp này từ bàn phím. Sử dụng cùng một mẹo là dùng móng tay chêm vào một cạnh, lắc nhẹ và sau đó tháo hoàn toàn để gỡ nó ra.

Có bốn vít đầu Philips bên trong vỏ và bốn vít bên ngoài vỏ giữ bo mạch này. Tháo tất cả tám vít, để chúng sang một bên, sau đó lấy vỏ đã in của bạn ra.

Hai góc nhìn về các vít gắn bo mạch chính bên trong.

Hai góc nhìn về các vít gắn bo mạch chính ở phía sau.

Một lưu ý về vít

Các vít đầu Philips dùng để gắn tấm mặt trước vào vỏ và các vít đầu Philips dùng ở bên trong vỏ để giữ bo mạch chính đều giống hệt nhau và có thể thay thế cho nhau. Các vít đầu Philips dùng ở mặt sau của vỏ để giữ bo mạch chính khác nhau - chúng có bước ren mịn hơn và dài hơn đáng kể. Sẽ khá dễ dàng để phân biệt giữa hai loại này đến mức bạn không cần phải đóng gói hoặc dán nhãn cẩn thận, nhưng điều đáng ghi nhớ để tránh nhầm lẫn khi lắp ráp lại.

Trước tiên, hãy thử lắp bo mạch để đảm bảo các lỗ thẳng hàng đúng cách và tất cả các bộ phận lẽ ra phải xuyên qua bảng điều khiển đều xuyên qua. Nếu mọi thứ trông ổn, hãy đặt bo mạch vào vị trí để bạn có thể bắt đầu vặn bốn vít bên trong vỏ.

Khuyến nghị của tôi là vặn các vít này vào một nửa chừng - đủ xa để chúng không bị rơi ra nhưng không quá xa để bo mạch không thể dịch chuyển.

Tiếp theo, xoay vỏ để mặt sau hướng về phía bạn và vặn bốn vít ở phía này. Tôi khuyên bạn nên vặn tất cả bốn vít vào khoảng một nửa, sau đó siết chặt lần lượt từng vít một.

Sau khi các vít ở mặt sau được siết chặt hoàn toàn, hãy quay lại bên trong và siết chặt bốn vít đó.

Cuối cùng, kết nối bo mạch chính với bo mạch mặt trước (các đầu nối có kích thước tương tự nhưng không giống hệt nhau nên sẽ dễ dàng tìm thấy đầu nối nào đi vào đâu) và đặt tấm mặt trước vào vị trí. Vặn bốn vít đầu lục giác vào vị trí trên tấm mặt trước sau đó lật toàn bộ cụm lại và vặn tất cả các vít đầu Philips ở mặt sau.

Chúc mừng bạn! Bạn đã hoàn thành!