Bộ mod thiết yếu Kingroon KP5L Essential Mod Kit

Cuối cùng thì bộ Kingroon KP5L Essential MOD Kit cũng đã có mặt.

Nhưng giờ mình nói về: Cái hay, cái dở, và cái “xấu đau xấu đớn”.

Trước hết là cái Hay:

KP5L nhìn chung đúng kiểu “tick đủ ô” để thành một con máy in ngon: dual linear rails trên cả 3 trục, extruder Titan (hàng knockoff) direct drive vỏ kim loại, vùng in khá lớn (310mm x 310mm x 340mm), heated bed có cách nhiệt, filament runout sensor, màn hình cảm ứng màu (nhỏ nhưng xài được), và dual Z-axis... mà giá tầm $200. Mình canh deal Black Friday mua được $160 freeship. Vừa nhìn thấy chất lượng linh kiện cơ bản là mình đặt luôn cái KP5L thứ hai chỉ vài tuần sau đó, lúc cái đầu tiên còn chưa tinh chỉnh chạy ổn nữa. Đồ nhựa trên máy rất ít, tổng thể làm kiểu “trâu bò”, cứng cáp.

Ok, tới cái Dở:

Firmware zin thì dở tệ. Nói thiệt là tệ luôn. Mainboard là MKS Robin Nano đội lốt (bản đời đầu tệ hơn, mà thật ra Robin Nano đời mới cũng không khá hơn bao nhiêu). Mình mất cả tuần để viết lại firmware Robin Nano và port Marlin, mà may có người làm trước rồi public một bản Marlin rất ổn cho KP5L nên mình khỏi phải tiếp tục. Cảm ơn Mechano trên GitHub, bạn có thể tải Marlin firmware để đưa KP5L lên đúng tầm. Còn mình thì chọn chạy Klipper—không dùng được cái màn hình nhưng bù lại máy chạy nhanh hơn và chất lượng in tốt hơn. Tùy bạn chọn “thuốc” nào. Nói chung phần Dở coi như giải quyết được.

Giờ tới cái “Xấu”:

KP5L có vài lỗi thiết kế cơ khí khá nặng, chắc vì vậy nên bị đánh giá thấp. Kiểu như họ làm ra một chiếc Ferrari nhưng lại gắn vô-lăng ở băng ghế sau, quên lắp ron quy-lát, rồi đưa cho bạn một cuộn giấy lau thay vì cần gạt nước kính khi trời mưa. Ừ, nó xấu thiệt, và dù vẫn chạy được thì phải chạy cẩn thận. Giờ mình điểm qua mấy cái vấn đề “xấu” mình buộc phải xử.

• Quản lý dây (cable management): tệ khỏi nói. Cái ribbon cable đi tới hộp junction box trục Z rất dễ bị vướng vào bed khi bed chạy. Dây đi tới heated bed thì kiểu gì cũng lỏng/tuột jack, thậm chí bị giật đứt. Bó dây đi ra từ hộp junction box trục Z có bọc sleeve nhìn xịn (thường phải mua thêm), nhưng nó võng xuống thấp tới mức chạm bed và chắc chắn sẽ quẹt vô mẫu in trong lúc in, kiểu gì cũng dính.
• Cái dây cắm vô heated bed cần một cái brace để giữ cho jack cắm chắc, và nó cũng hay bị vướng vào motor trục Y. Đúng kiểu “tai nạn chờ sẵn”.
• Filament runout sensor lại gắn trên hộp junction box trục Z, nghĩa là bạn “được” khuyến nghị đặt cuộn filament trên mấy cái con lăn lỏng lẻo dưới đất. Filament đi lên qua sensor, quẹo PHẢI gắt qua print head, đi qua một cái cần gạt feed lever, rồi lại quẹo PHẢI gắt lần nữa để chui xuống extruder. Không hiểu lúc thiết kế họ hút cái gì, mà team kỹ thuật, quản lý và QA chắc cùng “hít” chung một ống.
• Bed đặt thấp tới mức lớp cách nhiệt padded ở dưới không có chút clearance nào khi bed chạy lùi về sau. Không phải “suýt chạm” đâu—mà là nó sẽ mắc vào Y limit switch và/hoặc motor stepper trục Y rồi bị kéo rách/mòn.

Tóm lại đó là mấy cái tệ nhất. Nhưng nhớ nha… mình mua tới hai con, nên coi như mình đã lỡ “dấn thân”, hoặc đáng lẽ nên bị đưa vô trại.

Dù vậy, đây là cách mình biến cái Ferrari “lỗi” này thành một chiếc Lexus bản tiêu chuẩn chỉ với vài món 3D printed parts (một vài thiết kế của mình và một vài thiết kế của người khác) cộng thêm tầm $5 tiền linh tinh. Không dám nhận là Ferrari, nhưng sau khi xử hết mấy lỗi thiết kế lớn thì giờ mình có hai con máy “cày” rất khỏe, đủ làm con Ender 3 của mình phải ngại.

Đầu tiên là phải xử đống vấn đề dây nhợ. Bạn sẽ thấy trong kit mình có nhiều part cho vụ này. Một cái để hướng ribbon cable ở phía dưới và tránh vướng bed, và một cái khác để dẫn dây cho filament runout sensor vì mình sẽ chuyển nó sang chỗ mới. Cả hai part này bắt phía sau cái carriage support bên trái bằng vít M4, tận dụng lỗ ren có sẵn.

DISCLAIMER Là Amazon Associate, mình có thể nhận hoa hồng từ các đơn hàng đủ điều kiện.

Đây là một bộ M2, M3, M4, M5 bolt/nut/washer kit trên Amazon: https://amzn.to/44m64XQ

Để tránh bó dây của extruder và print head bị chùng rồi… nằm luôn trên hotbed hoặc đè lên mẫu in, mình có thiết kế một cái wire-bundle guide in 3D, gắn ngay vị trí chỗ filament sensor hồi trước (vì mình sẽ chuyển sensor lên đúng chỗ của nó—ở phía trên!).

Hai part trong bộ này không phải thiết kế của mình, nhưng mình gom lại để mọi thứ nằm chung một chỗ cho tiện. Tuy vậy, mình có ghi credit ở dưới. Nhớ ghé xem các thiết kế khác của họ.

Với jack cắm heated bed, có người đã giải quyết bằng một cái PETG coupler in 3D. Đây là part duy nhất bạn nên in bằng PETG vì nó kẹp trực tiếp vào heated bed. Gửi lời cảm ơn Ober https://www.thingiverse.com/thing:6047023 vì mẫu 3D này.

Mình cũng sẽ chuyển cuộn filament lên phía trên máy bằng một spool holder rất hay cho KP5L do BISAIRO thiết kế sẵn https://www.thingiverse.com/thing:5428476. Spool holder này dùng hai vòng bi skateboard tiêu chuẩn 608.

Link vòng bi 608: https://amzn.to/3QNCxmR

Khi spool lên trên rồi, filament sẽ đi thẳng xuống extruder. Nhưng mình vẫn muốn có runout sensor lại kèm một cái guide. Mình thiết kế một cái filament sensor guide bracket có pulley wheel, cũng dùng vòng bi 608 tiêu chuẩn. Bạn dùng loại 608 nào cũng được như 608XX, 608RS, v.v.. Filament runout sensor bắt trực tiếp phía dưới pulley wheel.

Cái top rail spacer có hai tác dụng. Thứ nhất, nó giữ cho pulley và runout sensor bracket cách spool một khoảng vừa chuẩn. Thứ hai, nó cũng là wire guide cho runout sensor. Dây dợ gần như được giấu hết, nhìn gọn.

Cuối cùng, mình cần ngăn lớp cách nhiệt dưới đáy bed đụng vô Y end-stop switch hoặc motor stepper. Mình thấy có người cắt bỏ lớp cách nhiệt luôn, nhưng có cách hay hơn nhiều. Thay vì dùng lò xo, hãy dùng silicone spacers. Bộ spacer của mình hơi thấp nên mình chêm thêm một cái rubber washer dày 3mm bên dưới spacer. Vậy là mình có được 2–3mm clearance và hết vấn đề.

Link rubber washers trong hình: https://amzn.to/3U01rPQ

Giờ KP5L đã “ra dáng” như nó nên có, gần như vậy. Trong quá trình làm mình còn để ý vài cái lăn tăn khác:

Con máy này phát EMF khá mạnh. Mình thử gắn BL Touch cho nó (thật ra trong hộp junction box trục Z có một bộ chân cắm không được ghi tài liệu để nối BL Touch). Nhưng như vậy BL Touch sẽ chạy chung ribbon cable với extruder stepper motor, X-axis stepper motor và heater cartridge của hotend. Kết quả là BL Touch thò ra/thụt vào ngẫu nhiên, và nó “điên” hẳn khi bed nóng lên… kiểu như đang tới gần một cục nam châm điện khổng lồ. Mình dùng manual mesh bed leveling nên không cần BL touch. Manual mesh bed leveling hiệu quả tới mức mình còn tính tháo BL touch trên Ender 3v2 và Voxelab Aquila. Nhưng người ta nói: cái gì đang ổn thì đừng sửa.

Nhiễu EMF còn tệ tới mức mình bị vài lần mất kết nối chập chờn khi dùng Raspberry Pi và OctoPrint. Khá bực vì đang in 9 tiếng mà rớt kết nối nửa giây là coi như không resume được. “Bonus” nữa là kiểu disconnect này làm máy đứng hình, trong khi nozzle và bed vẫn tiếp tục nóng. Mình tự làm USB cable loại không cấp nguồn (unpowered) có shield kỹ, và gắn thêm ferrite bead: xong, hết bệnh.

Link ferrite bead dạng kẹp để chặn EMF: https://amzn.to/3Q1QbkO

Print Settings

Printer Brand:

Kingroon

Printer:

Kingroon KP3

Supports:

Yes

Resolution:

0.16

Infill:

20%

Filament: Generic PLA and PETG

Any

Notes:

In cái heated bed clamp bằng PETG. Mấy món còn lại có thể dùng PLA. In 2 bản pulley wheel half để ghép thành 1 cái hoàn chỉnh. Dùng tree supports và brim cho filament guide và các món quản lý dây.

Category: 3D Printer Accessories